Améliorez votre photographie en apprenant les éléments de l'exposition

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Anonim
La plupart d’entre nous sont coupables de ralentir les réglages «automatiques» de notre appareil photo numérique. Mais avec quelques leçons rapides sur les éléments de base d’une bonne exposition, vous pouvez apprendre à être un photographe plus efficace, avec ou sans elle.
La plupart d’entre nous sont coupables de ralentir les réglages «automatiques» de notre appareil photo numérique. Mais avec quelques leçons rapides sur les éléments de base d’une bonne exposition, vous pouvez apprendre à être un photographe plus efficace, avec ou sans elle.

La photographie, comme nous l'avons appris dans le dernier volet de «Photographie avec How-To Geek», est entièrement consacrée à la lumière. Cette fois-ci, nous en apprendrons davantage sur les différentes étapes de la production d’une photo correctement exposée. Vous pourrez ainsi mieux comprendre ce que font vos paramètres automatiques ou, mieux encore, comprendre comment obtenir ces résultats avec vos propres paramètres manuels..

Qu'est-ce qu'une exposition?

En gros, une exposition se produit quand un matériau photosensible est introduit dans une source de lumière. Cela peut être soit brièvement, dans le cas des obturateurs de reflex qui s’ouvrent et se ferment en quelques secondes, soit sur de longues durées, dans le cas des appareils sténopés utilisant des films moins sensibles à la lumière. La lumière enregistre ce que la caméra "voit", et le contrôle du photographe et la réaction à cette lumière est un travail de bon photographe.
En gros, une exposition se produit quand un matériau photosensible est introduit dans une source de lumière. Cela peut être soit brièvement, dans le cas des obturateurs de reflex qui s’ouvrent et se ferment en quelques secondes, soit sur de longues durées, dans le cas des appareils sténopés utilisant des films moins sensibles à la lumière. La lumière enregistre ce que la caméra "voit", et le contrôle du photographe et la réaction à cette lumière est un travail de bon photographe.

Pour ce faire, l’utilisation de ces principaux éléments d’exposition constitue le moyen le plus évident de contrôler la lumière qui frappe le capteur de votre appareil photo numérique. Examinons brièvement ces commandes et comment vous pouvez les utiliser à votre avantage.

ISO (Organisation internationale de normalisation)

Ce n’est pas une faute de frappe. ISO n’est pas un acronyme pour ces trois mots, mais plutôt un mot grec qui signifie «égal». L’ISO est une organisation non gouvernementale mondiale qui établit des normes dans le monde entier. Ils sont surtout connus pour deux normes communes: le type de fichier ISO pour les images de CD et les normes de sensibilité à la lumière pour les pellicules photographiques et les capteurs de lumière.
Ce n’est pas une faute de frappe. ISO n’est pas un acronyme pour ces trois mots, mais plutôt un mot grec qui signifie «égal». L’ISO est une organisation non gouvernementale mondiale qui établit des normes dans le monde entier. Ils sont surtout connus pour deux normes communes: le type de fichier ISO pour les images de CD et les normes de sensibilité à la lumière pour les pellicules photographiques et les capteurs de lumière.

La sensibilité à la lumière est si souvent appelée ISO, que de nombreux photographes ne connaissent pas autrement. ISO est un nombre, compris entre 50 et 3200 dans les appareils photo numériques courants, qui représente la quantité de lumière nécessaire pour obtenir une exposition correcte. Les faibles nombres peuvent être appelés le lent paramètres et nécessitent plus de lumière ou des temps d’exposition plus longs pour enregistrer une image. La sensibilité augmente à mesure que le numéro ISO augmente. Grâce à une sensibilité ISO supérieure, vous pouvez prendre des photos d'objets se déplaçant plus rapidement sans flou. Utilisez des vitesses d'obturation extrêmement rapides pour capturer les ailes d'oiseaux-mouches et d'autres objets en mouvement rapide.

Les réglages de nombre ISO élevé sont qualifiés de «rapides» pour cette raison même. Une vitesse d'obturation normale à une ISO très rapide telle que 3200 transformerait une scène ensoleillée «normale» en une photo lumineuse presque entièrement blanche. Un ajustement manuel de l'ISO nécessite un équilibre et une réflexion prudente, et il existe de nombreux compromis. Par exemple, de nombreuses situations d'éclairage sombre nécessitent des réglages ISO plus rapides pour transformer une petite quantité de lumière disponible en une image correcte. Cependant, des réglages ISO élevés conduisent souvent à des images granuleuses, aussi bien dans le film que dans la photographie numérique. Les meilleurs détails possibles sont obtenus avec des réglages ISO inférieurs. C'est également le meilleur moyen de lutter contre la texture du grain mentionnée précédemment.
Les réglages de nombre ISO élevé sont qualifiés de «rapides» pour cette raison même. Une vitesse d'obturation normale à une ISO très rapide telle que 3200 transformerait une scène ensoleillée «normale» en une photo lumineuse presque entièrement blanche. Un ajustement manuel de l'ISO nécessite un équilibre et une réflexion prudente, et il existe de nombreux compromis. Par exemple, de nombreuses situations d'éclairage sombre nécessitent des réglages ISO plus rapides pour transformer une petite quantité de lumière disponible en une image correcte. Cependant, des réglages ISO élevés conduisent souvent à des images granuleuses, aussi bien dans le film que dans la photographie numérique. Les meilleurs détails possibles sont obtenus avec des réglages ISO inférieurs. C'est également le meilleur moyen de lutter contre la texture du grain mentionnée précédemment.

ISO est mesurée en “arrête,”Chaque itération deux fois plus sensible à la lumière que la dernière. ISO 50 est 1/2 aussi sensible que l'ISO 100 et 200 deux fois plus que l'ISO 100. Les nombres normalisés apparaissent également dans ce multiple: ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, etc.

Vitesse d'obturation, ou durée d'exposition

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Alors que la «sensibilité à la lumière» est une idée plus abstraite, la vitesse d'obturation est un concept beaucoup plus concret à prendre en compte. Le concept de base est combien de secondes (ou, plus probablement, fractions seconde) le matériau photosensible est exposé à la lumière. Comme ISO, la vitesse d'obturation peut être considérée comme décomposée en arrête, chacun différent du dernier par un facteur de deux. Par exemple, 1 seconde laisse deux fois plus de lumière que 1/2 seconde et 1/8 autorise la moitié de la lumière, 1/4 seconde le permet.

Les vitesses d'obturation sont étranges - moins ordonnées que les valeurs ISO, les réglages standard courants étant décomposés en fractions sembler un peu éteint: 1 sec, 1/2 sec, 1/4 sec, 1/8 sec, 1/15 sec, 1/30 sec, 1/60 sec, 1/125 sec, 1/250 sec, 1/500 sec et 1/1000 sec. Comme nous l'avons dit, chaque arrêt est à peu près différent du dernier ou du suivant.

Ajustez votre vitesse d'obturation en fonction de la vitesse des objets de votre scène ou de la stabilité de la monture de votre appareil photo. La possibilité de photographier des objets en mouvement rapide sans flou s'appelle la arrêt d'action, et des vitesses d'obturation correctement définies vous aideront à atteindre cet objectif. En règle générale, des vitesses d'obturation plus rapides (de 1/250 à 1/60 s) permettent de prendre des photos à main et à main levée, tandis que tout ralentissement peut nécessiter un trépied pour combattre le flou. Toute exposition longue de 1 seconde et plus nécessitera un trépied ou une monture robuste pour capturer sans flou.

L'ouverture (fait ce qu'il faut, parce qu'il peut)

Brièvement discuté dans notre dernier article «Photographie avec How-To Geek», l'ouverture de votre objectif est similaire à celle de la pupille dans vos yeux. Il dispose de paramètres permettant à la lumière tamisée de recueillir beaucoup de lumière et de paramètres permettant à une lumière vive de bloquer tout sauf la quantité nécessaire. Et comme pour la vitesse d'obturation et les réglages ISO, les ouvertures ont des arrêts réguliers, chacun différent d'un facteur deux.De nombreux appareils photo auront des réglages de demi-tour et de quart, mais les points d'arrêt généralement acceptés sont f / 1, f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22, etc. Plus la quantité de lumière est bloquée, plus l'ouverture se ferme de plus en plus étroite, plus la division est petite.
Brièvement discuté dans notre dernier article «Photographie avec How-To Geek», l'ouverture de votre objectif est similaire à celle de la pupille dans vos yeux. Il dispose de paramètres permettant à la lumière tamisée de recueillir beaucoup de lumière et de paramètres permettant à une lumière vive de bloquer tout sauf la quantité nécessaire. Et comme pour la vitesse d'obturation et les réglages ISO, les ouvertures ont des arrêts réguliers, chacun différent d'un facteur deux.De nombreux appareils photo auront des réglages de demi-tour et de quart, mais les points d'arrêt généralement acceptés sont f / 1, f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22, etc. Plus la quantité de lumière est bloquée, plus l'ouverture se ferme de plus en plus étroite, plus la division est petite.
L'un des sous-produits intéressants des réglages d'ouverture plus petits est que votre profondeur de champ augmente à mesure que votre ouverture diminue. En termes simples, la profondeur de champ est la quantité d’objets photographiés qui se retirent dans l’espace et sur lesquels il est possible de faire la mise au point. L'augmentation de votre nombre-f vous permettra de garder de plus en plus de sujets mis au point lorsque vous les photographiez. Par exemple, les caméras à trou d'épingle ont une profondeur de champ presque infinie, du fait qu'elles ont la plus petite des ouvertures possibles - littéralement un trou d'épingle. Les petites ouvertures réduisent la quantité de lumière diffractée qui pénètre dans le capteur, permettant une plus grande profondeur de champ.
L'un des sous-produits intéressants des réglages d'ouverture plus petits est que votre profondeur de champ augmente à mesure que votre ouverture diminue. En termes simples, la profondeur de champ est la quantité d’objets photographiés qui se retirent dans l’espace et sur lesquels il est possible de faire la mise au point. L'augmentation de votre nombre-f vous permettra de garder de plus en plus de sujets mis au point lorsque vous les photographiez. Par exemple, les caméras à trou d'épingle ont une profondeur de champ presque infinie, du fait qu'elles ont la plus petite des ouvertures possibles - littéralement un trou d'épingle. Les petites ouvertures réduisent la quantité de lumière diffractée qui pénètre dans le capteur, permettant une plus grande profondeur de champ.

Température de couleur et balance des blancs

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En plus de ces trois commandes, vous constaterez que la qualité de la lumière photographiée peut affecter considérablement l’image finale que vous produisez. Quelle est peut-être la qualité de lumière la plus importante au-delà de l’intensité?Température de couleur.”Il est rare que l’éclairage que vous rencontrerez projette des spectres de lumière rouge, vert et bleu en quantités égales pour produire une lumière 100% blanche parfaitement équilibrée. Ce que vous verrez, le plus souvent, ce sont des ampoules qui penchent vers une couleur ou une autre - c’est ce que nous entendons par ce que l’on appelle la température de couleur.

La température de couleur est mesurée en degrés à l’aide des touches Échelle de Kelvin, une échelle standard utilisée en physique pour mesurer les étoiles, les incendies, la lave chaude et d’autres objets incroyablement chauds par leur couleur. Bien que les ampoules à incandescence ne Littéralement brûlent à 3 000 degrés Kelvin, ils émettent une lumière de qualité similaire à celle des objets qui brûlent à cette température; la notation a donc été adoptée pour étiqueter et classer la qualité de la lumière à partir de diverses sources communes.

Les températures plus froides, de l'ordre de 1700 K, ont tendance à brûler du rouge au rouge-orange. Celles-ci peuvent inclure des couchers de soleil à la lumière naturelle et une lumière de feu. Une lampe à température plus chaude, telle que votre ampoule blanche douce standard pour la maison, brûlera environ 3000K et est souvent indiquée sur l'emballage. Au fur et à mesure que les températures montent, la lumière devient plus blanche (blanc pur de 3500 à 4100K), les températures les plus chaudes tendant vers des lumières plus bleues. Contrairement à notre perception habituelle des couleurs «froides» par rapport aux couleurs «chaudes», les températures les plus chaudes sur l'échelle Kelvin (disons 9 000 K) jettent la lumière la plus «froide». Vous pouvez toujours penser aux leçons tirées de l'astronomie: les étoiles rouges et jaunes sont plus froides que les étoiles bleues.
Les températures plus froides, de l'ordre de 1700 K, ont tendance à brûler du rouge au rouge-orange. Celles-ci peuvent inclure des couchers de soleil à la lumière naturelle et une lumière de feu. Une lampe à température plus chaude, telle que votre ampoule blanche douce standard pour la maison, brûlera environ 3000K et est souvent indiquée sur l'emballage. Au fur et à mesure que les températures montent, la lumière devient plus blanche (blanc pur de 3500 à 4100K), les températures les plus chaudes tendant vers des lumières plus bleues. Contrairement à notre perception habituelle des couleurs «froides» par rapport aux couleurs «chaudes», les températures les plus chaudes sur l'échelle Kelvin (disons 9 000 K) jettent la lumière la plus «froide». Vous pouvez toujours penser aux leçons tirées de l'astronomie: les étoiles rouges et jaunes sont plus froides que les étoiles bleues.
La raison pour laquelle cela est important est que votre appareil photo est sensible à tous ces changements de couleurs subtils. Votre œil n’est pas très doué pour les repérer, mais le capteur de votre appareil photo transformera une image en bleu ou en jaune en une fraction de seconde si elle n’est pas prise à la température de couleur appropriée. La plupart des appareils photo modernes ont des réglages pour “Balance des blancs”. Ceux-ci ont un réglage pour “Balance des blancs automatique” ou AWB, qui est généralement très bon, mais peut parfois être faux. Il existe de nombreuses façons de mesurer la couleur de la lumière, y compris certains photomètres, mais la meilleure façon de résoudre les problèmes de balance des blancs consiste tout simplement à enregistrer dans le fichier brut de votre appareil photo, qui fonctionne indépendamment de la balance des blancs, en capturant des données brutes à partir de lumière, et vous permettant d’ajuster votre température de couleur / balance des blancs sur votre ordinateur longtemps après la prise de vue.
La raison pour laquelle cela est important est que votre appareil photo est sensible à tous ces changements de couleurs subtils. Votre œil n’est pas très doué pour les repérer, mais le capteur de votre appareil photo transformera une image en bleu ou en jaune en une fraction de seconde si elle n’est pas prise à la température de couleur appropriée. La plupart des appareils photo modernes ont des réglages pour “Balance des blancs”. Ceux-ci ont un réglage pour “Balance des blancs automatique” ou AWB, qui est généralement très bon, mais peut parfois être faux. Il existe de nombreuses façons de mesurer la couleur de la lumière, y compris certains photomètres, mais la meilleure façon de résoudre les problèmes de balance des blancs consiste tout simplement à enregistrer dans le fichier brut de votre appareil photo, qui fonctionne indépendamment de la balance des blancs, en capturant des données brutes à partir de lumière, et vous permettant d’ajuster votre température de couleur / balance des blancs sur votre ordinateur longtemps après la prise de vue.

Ces commandes, utilisées dans diverses combinaisons, peuvent vous donner des résultats radicalement différents. Chaque paramètre a ses propres compromis! Vous aurez plus de succès si vous les combinez en gardant à l’esprit le principe de base de arrêtele fait de supprimer un point complet d'un réglage et d'en ajouter un à un autre donnera des résultats similaires, car ils permettent d'obtenir des niveaux de lumière et d'exposition similaires. En d’autres termes, à 100 ISO, une vitesse d’obturation de 1/30 s à f / 8 correspond à peu près à la même exposition que 100 ISO, 1/15, f / 11. Gardez cela à l’esprit lorsque vous prenez des photos et vous serez sur le point de devenir un photographe photographe.

Crédits d'image: Canon Lxus Démonté par www.guigo.eu, disponible sous Creative Commons. Beautiful Skies de Photography By Shaeree, disponible sous licence Creative Commons. Hummingbird de leilund, tous deux disponibles sous Creative Commons. Aperture de Natashalcd, disponible sous Creative Commons. Image de Zeta Ophiuchi par la NASA, supposée être du domaine public et d’un usage loyal.

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